juliajudith (![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
juliajudith) wrote2014-10-16 07:14 pm
juliajudith) wrote2014-10-16 07:14 pm
Entry tags:
ЮАР - день 4
31/ Звери - по нарастающей.
Встали рано, умылись из заледеневшей лохани и поехали смотреть зверей в частном заповеднике Thornybush (цены на ночевку в частных заповедниках впечатляют. Дешевые начинаются шекелей с 700 за ночь. С человека. Включая еду и game drives, правда, но при попытке умножить на 4 у меня отказали вычислительные способности. Но в тайный список "с'ездить без детей" я этот пункт записала.)
Там нас ждал открытый джип на 10 пассажиров, с гидом-водителем за рулем и следопытом в специальном подвешенном сиденье. Дан на фото сидит на его месте.
Гид традиционно белый, он рассказывает о повадках животных, местной флоре и т.д. Следопыт - черный, он ищет следы (и переговаривается на жаргоне с коллегами из других джипов). Особенно порадовали приготовленные для нас флизовые одеяла - в первые пол-часа экскурсии я из под него только нос и камеру высовывала.
Сначала нам показали жирафов, антилоп и т.д. Мы люди неизбалованные и радовались и этому.
Потом следопыт получил радио-наводку на львов и мы поехали к ним. В отличие от нац. парков, в частных заповедниках джипы могут с'езжать с дорог и приближаться к животным. Поэтому к этой львиной семейке (две взрослые львицы и молодняк) мы под'ехали буквально на расстояние "моено погладить, если хорошо потянуться". Тянуться не рекомендовали.
Семейство было сыто и игнорировало нас так основательно, как умеют только представители семейства кошачьих.
Местоположение отца семейства осталось невыясненным (гид сказал, что тот спит в другом месте. Андре поведал, что два взрослых льва убили друг друга в поединке и в заповеднике сейчас нет зрелых самцов. Теперь молодые львы жрут как не в себя и ведут гонкувооружений - кто вырастет первым).
Следующим пунктом было стадо буйволов и рассказ о его сложной социальной структуре.
После экскурсии мы вернулись на дачу, позавтракали, выгуляли собак и поупражнялись с мачете.
Потом проехали через город коренного населения с необыкновенным разнообразием бизнесов с прекрасными названиями вроде "Good Faith Tyres", "Amazing Grace Hair Salon" и т.д. Вот еще пример:
My попытались сходить в поход и пройти круговую тропу, но она решила оставить нас на половине маршрута, поэтому пришлось идти обратно той же дорогой.
Ужин у нас был у друзей Андре, у которых тоже домики и звери.
По дороге нас остановил внушительный кордон с автоматами наперевес, частная армия - охота на браконьеров.
В последние годы во всей Африке отстрел носорогов превратился в огромную проблему, с которой они пчень стараются бороться, но пока не очень успешно. Правительство принимает драконовские законы (в заподозренного охотника на носорогов можно стрелять без предупреждения), владельцы заповедников нанимают целые роты солдат - а все потому, что где-то в Китае об'явили носорожий рог лучшим средством от импотенции (инфа от Андре, за что купила).
Предужинным костром и собственно ужином руководил главный хозяин со своего возвышения:
На ужин подавали национальное блюдо "бобОти". В этом блюде слились две главные черты Южно-Африканской кухни: 1) оно из мяса 2) оно сладкое (не сладковатое, а именно сладкое, я его потом в ресторане заказывала, там было так же). Интересно.
После ужина, от'ехав с километр от гостиницы, мы пошли гулять по заповеднику пешком (хозяева сказали, что в последнее время львов здесь не видели). Это было крышесносно. Темно, никакого light pollution, лунного света хватает, чтобы осветить тропинку прямо перед нами, но по сторонам буш проглатывает его полностью. Неясные звуки, вздохи, перебежки по сторонам. Андре время от времени светит фонариком по сторонам - не заблестят ли глаза. Так мы нашли несколько зебр (пришлось подойти близко, чтоб рассмотреть) и жирафов (с ними все ясно сразу - глаза высоко). Мы конечно, слегка заблудились, и с полчаса искали машину :-)
Встали рано,
Там нас ждал открытый джип на 10 пассажиров, с гидом-водителем за рулем и следопытом в специальном подвешенном сиденье. Дан на фото сидит на его месте.
Гид традиционно белый, он рассказывает о повадках животных, местной флоре и т.д. Следопыт - черный, он ищет следы (и переговаривается на жаргоне с коллегами из других джипов). Особенно порадовали приготовленные для нас флизовые одеяла - в первые пол-часа экскурсии я из под него только нос и камеру высовывала.
Сначала нам показали жирафов, антилоп и т.д. Мы люди неизбалованные и радовались и этому.
Потом следопыт получил радио-наводку на львов и мы поехали к ним. В отличие от нац. парков, в частных заповедниках джипы могут с'езжать с дорог и приближаться к животным. Поэтому к этой львиной семейке (две взрослые львицы и молодняк) мы под'ехали буквально на расстояние "моено погладить, если хорошо потянуться". Тянуться не рекомендовали.
Семейство было сыто и игнорировало нас так основательно, как умеют только представители семейства кошачьих.
Местоположение отца семейства осталось невыясненным (гид сказал, что тот спит в другом месте. Андре поведал, что два взрослых льва убили друг друга в поединке и в заповеднике сейчас нет зрелых самцов. Теперь молодые львы жрут как не в себя и ведут гонку
Следующим пунктом было стадо буйволов и рассказ о его сложной социальной структуре.
После экскурсии мы вернулись на дачу, позавтракали, выгуляли собак и поупражнялись с мачете.
Потом проехали через город коренного населения с необыкновенным разнообразием бизнесов с прекрасными названиями вроде "Good Faith Tyres", "Amazing Grace Hair Salon" и т.д. Вот еще пример:
My попытались сходить в поход и пройти круговую тропу, но она решила оставить нас на половине маршрута, поэтому пришлось идти обратно той же дорогой.
Ужин у нас был у друзей Андре, у которых тоже домики и звери.
По дороге нас остановил внушительный кордон с автоматами наперевес, частная армия - охота на браконьеров.
В последние годы во всей Африке отстрел носорогов превратился в огромную проблему, с которой они пчень стараются бороться, но пока не очень успешно. Правительство принимает драконовские законы (в заподозренного охотника на носорогов можно стрелять без предупреждения), владельцы заповедников нанимают целые роты солдат - а все потому, что где-то в Китае об'явили носорожий рог лучшим средством от импотенции (инфа от Андре, за что купила).
Предужинным костром и собственно ужином руководил главный хозяин со своего возвышения:
На ужин подавали национальное блюдо "бобОти". В этом блюде слились две главные черты Южно-Африканской кухни: 1) оно из мяса 2) оно сладкое (не сладковатое, а именно сладкое, я его потом в ресторане заказывала, там было так же). Интересно.
После ужина, от'ехав с километр от гостиницы, мы пошли гулять по заповеднику пешком (хозяева сказали, что в последнее время львов здесь не видели). Это было крышесносно. Темно, никакого light pollution, лунного света хватает, чтобы осветить тропинку прямо перед нами, но по сторонам буш проглатывает его полностью. Неясные звуки, вздохи, перебежки по сторонам. Андре время от времени светит фонариком по сторонам - не заблестят ли глаза. Так мы нашли несколько зебр (пришлось подойти близко, чтоб рассмотреть) и жирафов (с ними все ясно сразу - глаза высоко). Мы конечно, слегка заблудились, и с полчаса искали машину :-)
no subject
Одиночная антилопа на верхнем снимке сливается с фоном. Буйволам, похоже, это не нужно - их слишком много.
no subject